Восстановление автомобиля после переворачивания

Восстановление перевертыша: стоит ли овчинка выделки?

Перевертыш – это обширное понятие. Если автомобиль упал на крышу или бок, он тоже считается перевертышем. В некоторых случаях проводить ремонт перевертыша нерационально. Если повреждения кузова больше 85% всей поверхности, его просто нужно заменить. Перевертышем принято называть транспортное средство, которое перевернулось вследствие ДТП. Пожалуй, это самый сложный кузовной ремонт, исключение, разве что, может составлять сильный лобовой удар.

Основные виды кузовного ремонта

В зависимости от уровня повреждений, его разделяют на три категории:

Простой. Элементарные операции – это удаление вмятин. Если есть определенные навыки и желание, справиться с повреждением можно самостоятельно. Нужно ударить сильно, надавить с хорошей силой с другой стороны на область вмятины. Добиться идеальных результатов таким ремонтом невозможно. Если нет времени обратиться к профессионалам, сойдет на первое время. Работникам технического сервиса удастся быстро справиться с подобными вмятинами, вернуть кузову первозданный вид. С помощью специального оборудования происходит выравнивание, а место вмятины окрашивается.

Сложный. Более серьезные повреждения, ремонт проводится на специальном стенде — стапеле. Работники автосервиса прибегают к помощи соответствующей технической документации на автомобиль, контролируют процесс измерительными приборами.

Очень сложный. К данному виду ремонта относят случаи, когда пострадал силовая конструкция кузова или рама автомобиля. Когда есть повреждения каркаса автомобиля, это сопровождается разбалансировкой, наружением геометрии, неправильной нагрузкой на колесные оси.

Как выполнить сложный ремонт кузова самостоятельно?

Любой сложный кузовной ремонт можно условно разделить на несколько этапов:

Арматурные работы. Этап очень важен. Почему? Давайте рассмотрим такую ситуацию. Ваш автомобиль попал в небольшую аварию. В итоге, на двери, где место водителя, появилась вмятина. Если выполнять ремонт по правилам, данную дверь необходимо снимать. Вроде бы не сложно. Но с другой стороны, на двери есть вмонтированный стеклоподъемник, замок, обшивка, и это далеко не все, а только основные элементы. А если необходимо заниматься восстановлением геометрической формы салона, придется освобождать салон. Нужно будет аккуратно отсоединить каждую деталь, а после собрать, чтобы ничего не сломалось. Иногда нужно несколько дней для качественного, аккуратного выполнения первого этапа.

Жестяные работы. Здесь необходимо поработать с железом. Наступает время для устранения дефектов на деталях. Если нет возможности поправить, деталь меняют на новую. Важно, чтобы аналог соответствовал высокому качеству, был выпущен производителем. От этого зависит безопасность водителя, пассажиров авто. На этапе убираются перекосы, коррозия.

Подготовка к покрасочным работам. Этапом нельзя пренебрегать. Поверхность делается очень гладкой, зеркально-гладкой. А сверху наносится антикоррозийное средство. Чтобы нанести следующий слой, дожидаются, пока высохнет предыдущий. Нужную форму придают с помощью шпатлевки, а далее грунтовки. Процедуры нельзя выполнять в спешке. Лучше отвести на данный этап несколько дней.

Покраска. Сложная процедура. Ее необходимо выполнять в отдельном помещении, где будут соблюдены все условиях, которые исключат попадание на обрабатываемую поверхность грязи, пыли. К тому же, нужно постараться организовать условия для полноценного правильного высыхания – влажность, температура, наличие вытяжки.

Если обрабатывается только часть кузова, остальные части следует закрыть пленкой.

Установка заплатки на кузов

На кузове могут образоваться дыры вследствие ДТП, которые не убрать обычной шпатлевкой. Тогда можно установить заплатку. Процесс происходит в несколько этапов:

Вырезают кусок металла (подойдет даже консервная банка). Этот кусок будет заплатой. Он должен быть больше по размеру отверстия на кузове машины.

Припаивают с помощью сильного паяльника, при кислотном преобразователе ржавчины вместо обычного флюса.

Перед тем, как приступить к пайке, края заплаты следует обязательно облудить. Нужно после пайки промыть преобразователем ржавчины обработанные области. Инструкция, как правило, пишется на этикетке к преобразователю.

Поверхность, к которой выполняется пайка, также следует облудить. Паять необходимо одним сплошным швом, чтобы не было пустых промежутков. Можно замерять на наличие выступов в виде пузырьков на поверхности. Если все-таки заплата будет выступать, ее утапливают при помощи легкого молотка.

Подводим итоги

Как видим, сложный ремонт не такой уж и сложный, если у вас есть хоть небольшие навыки в сварочных работах, рихтовании. Справиться с последствиями ДТП на перевернутом транспортном средстве получится, не обращаясь к специалистам ТО. Ко всем автомобилям применяется один подход, описанный выше. Мелкий же ремонт вообще не потребует каких-то специальных навыков. Достаточно иметь базовый набор инструментов, который есть у каждого водителя в гараже.

Обязательно нужно помнить, что, если браться за полное восстановление утерянной геометрической формы кузова, нужно следовать всем этапам! Только так удастся вернуть автомобилю былой вид.

Источник статьи: http://palitra-auto.ru/blog/vosstanovlenie-perevertysha-stoit-li-ovchinka-vydelki

РЕМОНТ ПЕРЕВЕРТЫША

Ремонт перевертыша или как более правильно, ремонт автомобиля после переворота, является архи сложной задачей в кузовном ремонте. Понятное дело, что автомобили переворачиваются по разному и стоимость восстановления перевертышей разная. В автосервисе «Профессионал» мы всегда стараемся следить за тем, чтобы цена ремонта была адекватной.

Ориентировочные цены на ремонт перевертыша

1. С ремонтом деталей кузова от 33.210 руб
2. С заменой поврежденных элементов от 37.310 руб

П ервый вариант: автомобиль слегка завалился в глубокий снег. В такой ситуации большинство повреждений легкие, в виде незначительных вмятин.
Ремонт сравнительно легкий и не дорогой.

В торой вариант: автомобиль несколько раз перевернулся через крышу. Выглядит ужасно, но признаки жизни есть. Ставим такой автомобиль на стапель, исправляем геометрию кузова . Затем восстанавливаем или меняем поврежденные детали. Смотришь и через 7 — 10 дней, автомобиль уже красуется на дорогах, как ни в чем не бывало. Ремонт автомобиля после переворота , во втором варианте, значительно сложнее первого. Стоит подороже, но стоимость ремонта, как правило справедливая.

Т ретий вариант , самый сложный. Я до сих пор с трудом представляю, как современная иномарка может перевернуться через капот , по ходу движения . Удары мощнейшие. Капот, крыша, багажник, задние и передние лонжероны, подвеска — все бывают в «смятку». Привозят такой автомобиль стоимостью 3.000.000 руб, который выглядит как «металлический колобок», только после большого «будуна». Не понятно где передняя часть автомобиля, где задняя. Смотришь на него и плакать хочется. Радует, что водитель с пассажирами живы и основные агрегаты целы.

Честно говоря, даже с нашим 20 летним опытом ремонта перевертышей , поверить что этот «кусок металла» когда нибудь поедет, сложно.
Но как гласит народная мудрость: «Глаза боятся, а руки делают»
Поставили такого «красавца» на авторобот , установили измерительную систему, загрузили заводским контрольные точки на панель управления робота, произвели замер геометрии кузова .
Ужас, один сплошной кошмар. Показания измерительной системы, четко показывают диагноз — не жилец.
Голова постепенно начинает заполняться «мыслями паразитами»: сделать не получится, в этом варианте невозможно, это очень сложный случай.

Ремонт перевертыша

Источник статьи: http://www.77professional.ru/remont-perevertysha

Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота

Наша Калина круглый год участвует в любительских гоночных соревнованиях. А это чревато. Вне зависимости от опыта пилота и кармы машины, рано или поздно случаются аварии — таков автоспорт. Под занавес зимнего сезона 2018 года на хорошо заученной трассе я совершил досадную ошибку. Вылетая в поле через бруствер, Калина сделала полтора оборота — и осталась лежать на крыше. Подобные «уши» (так гонщики называют аварии с переворотом) часто случаются и в повседневной жизни. Когда на загородной трассе машину разматывает, она уходит с дороги и переворачивается.

Холодный расчет

Сначала я решил, что «списал» «рыжую». В кузовном ремонте нет понятия «неремонтопригодно», можно исправить любые повреждения, но — в рамках экономической целесообразности. А счет за ремонт, как мне казалось, мог превысить 65–70% рыночной стоимости машины.

После того как ее поставили на колеса, удалось более трезво оценить потери. К удивлению, повреждения были не столь велики, как показалось сначала. По правому борту сильно вмяло двери и переднее крыло плюс пара небольших вмятин на пороге и заднем крыле. По левому — пострадало лишь переднее крыло. Больше всего пугали трещины на лобовом стекле и повреждение крыши — не исключено, что «ушли» стойки.

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Дорогой вариант — это отдать машину на СТО и заказать работы под ключ. Шесть новых кузовных элементов надо окрасить, а это почти половина Калины, имеющей значительный возраст и пробег. Чтобы не было заметного разнотона, лучше «облить» весь автомобиль. Одни только окрасочные работы в Москве обойдутся тысяч в сто, а еще надо купить кучу запчастей, поменять крышу и проверить «геометрию» кузова.

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, — сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Первый этап — замена панели крыши, проверка «геометрии» по ее стойкам, а также ремонт правого порога и заднего крыла. Перед визитом на СТО сам снял обшивку потолка — для экономии. С покупкой панели крыши и ее усилителей решил не торопиться до вынесения вердикта.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

И вот важнейший момент — проверка «геометрии» по стойкам крыши. Ее определяют комплексно: по контрольным точкам на кузове (для каждого автомобиля предусмотрена индивидуальная схема) и по зазорам с сопряженными элементами. В нашем случае сначала примерили новую панель крыши (она легла идеально), а потом для перестраховки провели замеры по точкам. Ура, «геометрия» не пострадала!

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

Качество окраски купленных деталей оказалось посредственным. В полной мере это стало видно только после завершения сборки автомобиля. Тон задней правой двери и бампера очень близок к тону родных кузовных деталей, а вот передняя дверь и передние крылья явно темнее. Особенно это заметно в пасмурную погоду — разглядит даже непрофессионал. Темные и светлые новые детали имеют разную шагрень (на темных она грубее), но примерно одинаковое количество «мусора» (средний сервисный уровень). Явно использовали краску из разных бочек, причем работали разные маляры — именно инструмент и рука мастера задают характер шагрени. Обидно, что в одной мастерской так по-разному окрасили эти детали.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную ­толщину 110–120 микрон.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/913704-kuzovnoj-remont-nedorogo-lichnyj-opyt/