Центровочные ступичные кольца: почему они бесполезны?
Нередко мы ставим на автомобиль не оригинальные, а универсальные колесные диски, или подходящие от других моделей и марок. Но иногда параметры крепежных отверстий, вылета, ширины и прочего совпадают, а вот центральное отверстие, «дырка» – больше, чем надо. Многие пребывают в уверенности, что диаметр ступицы и «дырки» в диске должны строго совпадать и покупают так называемые «центровочные кольца» – совершенно бессмысленный аксессуар.
П ри вдумчивом изучении вживую крепления колесного диска к ступице конусными болтами (или конусными или полусферическими гайками — неважно) почти любой технарь понимает, что центровочные кольца — совершенно бессмысленная деталь. Но не всегда это удается объяснить на словах, без «наглядной демонстрации». Поэтому давайте посмотрим на несколько простейших, но вполне доходчивых схематичных картинок.
Поскольку у штатного оригинального диска центральное отверстие обычно совпадает по диаметру с выступающей частью ступицы, многие думают, что равенство этих диаметров — обязательный и необходимый фактор. Но это не так! Центральное отверстие и его диаметр не играют совершенно никакой роли в центровке и фиксации колеса. Колесо центрируется и фиксируется только конусной частью болтов, и ничем иным.
Вот мы ставим штатный диск (диаметр его центрального отверстия совпадает с диаметром выступающей части ступицы) на ступицу и затягиваем болты с конусами (с конусными гайками все обстоит точно так же). Колесо село на свое место безупречно, тут никаких вопросов нет.
Теперь для сравнения на одной картинке рядом — диск с «дыркой» штатного диаметра и диск с увеличенной «дыркой»:
Вот центровочное кольцо на своем месте, и создается иллюзия, что это необходимая деталь.
Теперь берем диск с отверстием нештатного, увеличенного размера, и ставим на ступицу без центровочного кольца. Неидеально, со смещением:
Затягиваем болты спокойно, равномерно, крест-накрест ручным ключом — без пневмогайковерта, способного иногда перекосить диск. Конусы болтов входят в конусы отверстий, и колесо автоматически встает строго по центру ступицы вне зависимости от наличия или отсутствия центровочного кольца и вне зависимости от диаметра центральной «дырки» в диске, которая может быть любой!
Важно отметить, что центровка конусами (или полусферами) — это старый, проверенный и очень часто применяемый в самых разнообразных механизмах прием, и в случае c колесами он использован в полной мере. Центровка диска центральным отверстием не дополняет конусный крепеж, она просто не предусмотрена инженерами, которые проектировали автомобиль!
Впрочем, помимо центровки «сферически в вакууме» популярный миф о центровочных колечках затрагивает поведение колеса в движении. Многим кажется, что из-за пустоты в том месте, где якобы должно находиться центровочное кольцо, диск может сместиться относительно ступицы от воздействия массы машины и езды по неровностям. Что появится дисбаланс, биение. И, соответственно, они ошибочно считают, что кольцо выполняет не только центрирующую, но и опорную роль.
Это еще более чудовищное заблуждение, которое легко развеивается, стоит только представить себе воздействующие (теоретически!) на центровочное кольцо силы, если бы оно выполняло опорную роль.
Из чего изготавливаются кольца? Из тоненького пластика или алюминия. То есть, из чрезвычайно мягких и пластичных материалов, категорически неспособных держать нагрузки, даже отдаленно сходные с теми, которые испытывает колесный диск в движении!
Теперь, помня о мягкости материала центровочного кольца, посмотрим на колесный диск в его естественном положении и предположим, что на кольцо воздействуют обозначенные стрелками силы.
Это чудовищные силы, приложенные к очень небольшой площади. Если бы проставка из пластикового колечка на самом деле выполняла хоть малейшую опорную роль, она должна была быть выполнена из прочной стали. А пластик или алюминий на первых же нескольких кочках серьезно бы деформировало — так, что повреждения нельзя было бы не заметить невооруженным глазом.
Однако после любого пробега даже хилая полиэтиленовая проставка не несет на себе никаких следов давления и ударов! Причина (вынуждены повторить в очередной раз) в том, что центруют и держат колесо исключительно конусные поверхности болтов, и не что иное. Роль кольца равна нулю, оно не влияет ни на биения колеса, ни на прочность крепления.
Поэтому смело приобретайте и ставьте нештатные колеса, если они устраивают вас по цене и подходят по всем размерным параметрам, кроме диаметра центрального отверстия. Никакие «центровочные кольца» для компенсации увеличенного отверстия вам не нужны!
А когда центровочные кольца все же нужны?
Упс… Вот так вот – внезапно…
Да, как ни странно, бывают ситуации, при которых центровочные кольца все же имеют пользу. Роль они все равно играют не несущую, но в процессе монтажа колеса важны.
К примеру, нельзя не отметить специфический крепеж дисков без конусов. Не сказать, что такое часто встречается, но самый простой и лежащий на поверхности пример – штатные штамповки Газели.
Поверхность диска с отверстиями под крепеж – плоская, гайки – плоские, а центровка – по ступице… Вряд ли кто-то встанет перед проблемой поиска нештатных аналогичных штамповок на «Газель», ибо ее диски недефицитны, но теоретически, при установке колес с увеличенной «дыркой» центрующая проставка была бы необходима.
Еще один, но не последний пример. В природе существуют хитрые болты крепления колес – со скользящими эксцентрическими конусами. Это тюнинговый аксессуар, позволяющий совместить ступицу и колесо с разной разболтовкой без заваривания и пересверливания отверстий и без «блинов», меняющих вылет. Например, поставить на ступицы 4х98 колеса 4х100. Такие хитрые болты – не самое лучше техническое решение, но, тем не менее, оно существует и иногда используется. Чтобы с такими болтами смонтировать без перекоса колесо, диаметр центрального отверстия которого больше ступицы, крайне желательно использовать центрирующее кольцо.
Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/tsentrovochnye-stupichnye-koltsa-pochemu-oni-bespolezny
Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля
Меняем самостоятельно резинометаллический сайлентблок на полиуретановый.
Если вы едите по прямой дороге и почувствовали что автомобиль стал хуже управляться и реакция машины на рулевое управление стала происходить с задержкой (как правило, в этом случае время отклика рулевого управления на ваши действия увеличивается), то вполне возможно пришло время менять резиновые втулки в передней подвеске автомашины. Конечно, эти признаки не исправности не указывают на 100% на причину поломки, но, тем не менее, в случае если вы почувствуете, что машина ведет себя на прямой дороге как не так, то срочно проведите диагностику ходовой части автомобиля. Мы расскажем вам, как поменять самостоятельно сайлентблок, без использования дорогостоящих специфических инструментов. Вам понадобятся только стандартные инструменты, которые должны быть у каждого автолюбителя.
Сайлентблоки в подвеске автомобиля по сути являются резиновыми опорами, которые за счет своей ризинометалической конструкции снижают вибрацию и колебания между деталями подвески. За счет гашения колебания резиновые втулки удерживают машину от хаотичного движения на дороге.
С течением времени резиновые соединения изнашиваются, что приводит к снижению смягчения ударов при проезде неровностей на дороге, а также снижается четкость управления автомобилем. У водителя появляется чувство, что машина реагирует на движение рулевым колесом с опозданием. В зависимости от марки, модели и конструкции сайлентблока, при износе втулки во время проезда неровностей может появиться глухой посторонний звук (скрип, который напоминает звук не смазанной телеги и т.п.).
Для того чтобы точно установить, почему управление автомобилем стало хуже или почему появился посторонний звук в подвеске, нужно провести тщательную диагностику ходовой части на предмет выявления дефектов. Для этого машину нужно загнать на подъемник, эстакаду или в гараж с ямой. Далее возьмите фонарь с яркой лампой и тщательно осмотрите в первую очередь все резинометаллические соединения.
Если сайлентблок имеет износ, вы увидите это сразу. Обычно в сайлентблоке сначала рвется резиновая часть. Позднее лопается уже металлическая основа. Если в результате диагностики выявили износ резиновой втулки, то необходимо поменять деталь на новую. Вы, конечно, можете поставить оригинальную деталь, которая будет иметь примерно тот же срок службы. Но есть лучшее предложение. В настоящий момент на рынке можно приобрести салейнтблоки из пластика.
Пластиковые резиновые втулки по своей конструкции более устойчивы к агрессивной внешней среде, а также более долговечны по своему сроку службы. К примеру, в течение длительного использования автомобиля, все соединения подвески подвергаются не только колоссальной нагрузке, но и агрессивному воздействию различными химическими веществами, которые в первую очередь разъедают все резиновые элементы подвески. Именно поэтому резинометаллические втулки подвески имеют не очень долгий срок службы.
Пластиковые же сайлентблоки по своей конструкции намного проще. Вот как выглядит пластиковая втулка соединения подвески:
Для многих водителей замена сайлентблока представляет сложную задачу и поэтому многие из нас обращаются для этого в автосервис, затрачивая приличные денежные средства. Но на самом деле каждый водитель, который хотя бы немного знаком с ремонтом машины способен самостоятельно провести замену сайлентблоков в своем автомобиле. Конечно, в каждой марке и модели машины снятие и установка различных элементов подвески совершена различная из особенностей конструкции транспортного средства, но тем не менее, как правило, снятие старого сайлентблока и установка нового примерно одинакова.
Вот список инструментов и необходимых материалов для замены резиновой втулки на Jeep Cherokee:
— Динамометрический ключ 3/8″ или 1/2″ с разнообразными насадками
— WD-40 или любой другой смазывающий состав, который разъедает ржавчину и смазывает соединения
— Ножовка по металлу + несколько запасных пилок
— Монтажка (монтировка) или большая плоская крепкая отвертка
Процедура:
- Снимите болт крепления элемента подвески, где вы выявили изношенный сайлентблок.
- Вставьте в ножовку по металлу пилку, закрепив ее только с одной стороны.
- Проденьте не закреплённый конец пилки через старую резинометаллическую втулку (через внутренние сквозное отверстие сайлентблока).
- Закрепите другой конец пилки в ножовке по металлу.
- Теперь вам необходимо вырезать две канавки с внутренней стороны на старом сайлентблоке. Внимание два надреза должны быть и на резиновом слое и на металлическом. Будьте внимательны, не надрежьте элемент подвески.
- Когда две канавки вырезаны, возьмите монтировку или монтажку и удалите вырезанный участок втулки. Это ослабить давление и позволит вам выбить сайлентблок из элемента подвески. Если втулка прикипела от ржавчины, то прежде чем выбивать старый сайлентблок необходимо обработать поверхность старой втулки WD-40 или любым смазочным средством, которое удаляет ржавчину. Далее вам необходимо взять молоток и деревянный брусок или круглую монтажку, чтобы выбить старый сайлентблок из посадочного места.
- Очистите посадочное место для установки нового пластикового сайлентблока.
- Вставьте первую часть, новой пластиковой втулки соединения подвески. Далее смажьте его средством, которое облегчит трение пластика между металлическим посадочным гнездом. Далее необходимо использовать специальный зажим, который и поставит новый сайлентблок на место.
- Сделайте тоже самое для второй половины пластиковой втулки.
- Поместите металлическую втулку в пластиковую основу сайлентблока.
- Вставьте крепежный болт сайлентблока и закрутите его, зафиксировав новую втулку к элементу подвески.
/\ Имейте в виду, что при смене сайлентблока могут измениться углы установки колес (сход-развал). Поэтому после замены втулок подвески, необходимо на специальном стенде проверить углы установки колес. Конечно, в некоторых автомобилях замена сайлентблока может не повлиять явно на схождение колес, но, тем не менее, помните, что новая втулка в любом случае хотя бы на немного изменит углы колес. Так что лучше перестраховаться и сделать сход-развал, чем потом покупать новую резину.
Также обращаем ваше внимание, что на некоторых автомобилях (из-за специфики конструкции подвески) необходимо сохранить в целостности металлическую основу в старом сайлентблоке. Поэтому надпилы нужно делать только резиновой части. Правда удалить резиновый слой втулки будет не очень легко, но возможно. К примеру, для удаления резинового слоя сайлентблока используют горелку. Обратите внимание, что для ее использования вам необходимо надеть респиратор, поскольку при горении резиновых материалов сайлентблока могут выделяться токсичные вещества.
Источник статьи: http://1gai.ru/baza-znaniy/sovety/514722-kak-pomenyat-iznoshennye-rezinovye-vtulki-v-podveske-avtomobilya.html
Колеса без опоры
| Сортировать по: | Отображать по: товаров |
