Тормоза автомобилей уаз 469

Автомобиль УАЗ-469

Тормоза УАЗ-469

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Передние тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах 1, 1 с помощью опорных пальцев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилиндра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых поворачиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Узлы и детали тормоза переднего колеса УАЗ-469, запчасти: а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5 — болт соединительной муфты; 6 — прокладки; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — колесный цилиндр; 10 — колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — эксцентрик опорного пальца; 14 — опорный палец; 15 — гайка; 16 — шайба; 17 — защитный колпак; 18 — уплотнительные кольца; 19 — поршень; 20 — пружина поршня; 21 — передняя соединительная трубка.

Узлы и детали тормоза переднего колеса УАЗ-469Б, запчасти: а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — колесный цилиндр; 4 — перепускной клапан; 5 — соединительная муфта; 6 — стяжная пружина колодок; 7 — накладка колодки; 8 — колодка тормоза; 9 — защитный колпак; 10 — поршень; 11 — уплотнительные кольца; 12 — пружина поршня; 13 — регулировочный эксцентрик; 14 — опорный палец колодки; 15 — гайка; 16 — соединительный болт муфты; 17 — прокладки; 18 — эксцентрик регулировоч­ного кольца; 19 — болт регулировочного эксцентрика; 20 — шайба.

При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на верхних рисунках, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки. Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней 19 и 10 колесных цилиндров 9 и 3. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики 11 и 13, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами 12 и 6. Шестигранные головки болтов 3 и 19 регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 19 и 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 18 и 11 и пружина 20 и 12, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке; оно закрыто перепускными клапанами 8 и 4, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками 17 и 9. Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами.

Узлы и детали тормоза заднего колеса УАЗ-469Б, запчасти: а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — регулировочный эксцентрик; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — колесный цилиндр; 5 — защитный колпачок; 6 — перепускной клапан; 7 — передняя колодка тормоза; 8 — защитный колпак; 9 — поршень цилиндра; 10 — уплотнительные кольца; 11 — пружина; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — задняя колодка тормоза; 14 — регулировочные эксцентрики; 15 — опорные пальцы колодок тормоза.

Гидропривод тормозов УАЗ-469.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров. В исходном положении педаль 24 тормоза удерживается оттяжной пружиной 23, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору 25, закрепленному на полу кузова. Педаль своим нижним концом посредством пальца 22 соединена с вилкой 21 толкателя 19 главного цилиндра. Корпус 15 главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка 14 с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой 13. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень 17 с уплотнительными манжетами 3 и 7, выпускной 12 и впускной 11 клапаны. Между поршнем и внутренней манжетой 7 установлена шайба 6. Возвратная пружина 9 постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе 2, удерживаемой стопорным кольцом 1. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан 11. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие 8 диаметром 0,7 мм компенсационное: оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты 7. Второе отверстие 5 диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной 3 и внутренней 7 уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя 19 закрывается резиновым колпаком 18, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников. Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Узлы и детали тормозного цилиндра и его привод УАЗ-469, запчасти: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — наружная уплотнительная манжета; 4 — отверстие в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренняя уплотнительная манжета; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13 — пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15 — корпус главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза УАЗ-469.

Источник статьи: http://uazmiks.ru/tormoza-UAZ-469.html

Обзор тормозной системы УАЗ 469

Тормозная система УАЗ предоставляет возможность регулирования скорости передвижения машин, по сигналу владельца или же электронного руководства. Темой сегодняшней статьи будет тормозная система на автомобиле авто марки УАЗ 469. В представленной статье мы предоставим ответы на такие вопросы:

• Что собой представляет тормозная система авто УАЗ 469?
• Какие тормозные системы устанавливаются на авто марки УАЗ 469?
• Основные неисправности торможения на УАЗ 469.

Основная информация

Тормозная система руководит скоростью авто, его остановкой, а также удержанием ее в одном расположении при помощи силы торможения, которая возникает между дорогой и машинными колесами. Сила остановки может возникать при помощи автомобильного двигателя, механизма остановки колес авто, электронного или гидравлического замедляющего тормоза, который находится в трансмиссии. На автомобиль УАЗ 469 устанавливают сразу два типа систем торможения, таких как:

1. Рабочая тормозная система. Этот тип системы применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается самым эффективным по сравнению с остальными типами.
2. Стояночная тормозная система. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть, благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.

В комплект с системой торможения для авто УАЗ 469 входят:

• Трубки;
• Педаль торможения;
• Привод педали торможения;
• Задние барабанные тормоза;
• Передние дисковые тормоза;
• Регулятор;
• Главный цилиндр;
• Вакуумный усилитель тормозов.

Теперь давайте рассмотрим несколько особенностей системы торможения для автомобиля марки УАЗ 469:

• Задние барабанные тормоза имеют недостаточно качественную конструкцию, по сравнению с дисковыми.
• После проведения обкатки автомобиля марки УАЗ 469, довольно часто меняется состояние системы торможения и чаще всего в худшую сторону.
• Качество деталей оставляет желать лучшего, поэтому большинство автолюбителей не ждут возникновения каких-либо поломок и заменяют некоторые комплектующие системы торможения.
• Стандартные настройки системы торможения на авто марки УАЗ 469, как правило, являются недостаточными.

Неисправности механизма торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности механизма торможения УАЗ 469, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству. Итак, рассмотрим основные неисправности механизма торможения УАЗ 469?

• Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
• Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.
• Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
• Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.
• Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина неисправности может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
• Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
• Невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с неисправностью пневматического крана, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
• Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из третьего контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода ускорительного клапана.

Чаще всего причиной неполадок механизма торможения УАЗ 469 является несвоевременная замена тормозной жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, которое происходит при остановке транспортного средства.

Источник статьи: http://autodont.ru/brake-system/tormoznaya-sistema-uaz-469

Тормоза автомобилей УАЗ

Схема тормозной системы УАЗ и принцип работы

Вакуумный усилитель тормозов

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает. [Serge37]

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными. [foxboat32]

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.[Alex] наверх Как побороть большой «коэффициент неравномерности тормозных сил»?

• Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
• Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
• Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
• Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
• Покататься денек по городу.

[Махно]наверхВакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов

С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.наверх Установка вакуумного усилителя

Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля. [ЗР] (прислал stalker)

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел. [?]

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него. [UazLover]

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться. [Александр Васильев aka Пришелец] наверх Вакуумный усилитель от БМВ

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал. [Алимов Андрей] наверх Слышал, на УАЗ подходят тормоза от «Волги». Чем они лучше/хуже родных?

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа. [Чиф]

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается». [Чиф]

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.
[sva(62ru)]

Уточнение по передним тормозным цилиндрам — Подходят от волги с передними барабанными тормозами. Спрашивать про конкретную модель не имеет смысла, т.к. на ряд моделей ставили и барабанные тормоза и дисковые. Так что вопрос: «От какой модели подходят» — не актуален. [Андрей]

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать. [Чиф]

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.) [Чиф]

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX. [NivАndy]
наверх Что сделать чтобы РТЦ не закисали

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой). [KAA]

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную. [Serge37]наверх Дисковые тормоза на УАЗ-«классику»?

. И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться. [Pashik]

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.[ECO]

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.[ECO]

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..[OFFклуб]

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо :

1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г )
2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153. [VV-VV]

ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию) наверх Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?

Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом. [Roman] наверх Сигнализатор аварийного давления от Жигулей

В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. [Чиф] (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги) наверх Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?

Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК. [BabyHummer A-328]

Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет. [Борода У]

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу. [Phil]

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные. [Peter] наверх Как снять тормозной барабан

Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.[Махно]

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.[Peter]

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной. [Serge37]

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:)) [Маламут]

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры). [foxboat32] наверх Советы по регулировке тормозов

Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе. [Peter]

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается. [aas] наверх Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали

. Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует. [Fedor 22 kota]
наверх Порядок прокачки гидросистемы Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов — передний). [SiMMpson, Qazbek]

Источник статьи: http://www.uazbuka.ru/brakes.htm